Terre‑Neuve

Newfoundland, île et colonie britannique d'Amérique du Nord, située dans l'océan Atlantique, à l'embouchure du golfe du Saint-Laurent, séparée du Labrador au nord par le détroit de Belle Isle (environ douze milles de large), et s'étendant en latitude de 46° 38' à 51° 37' N., et en longitude de 52° 44' à 59° 30' O., mesure 370 milles de longueur, 290 milles de largeur, environ 1000 milles de circonférence, et a une superficie de 38 850 milles carrés, ou environ 23 000 000 d'acres, dont seulement environ 3 000 000 sont considérés comme bons pour la culture, et même de ceux-ci peu ont jusqu'ici été mis en culture. En 1845 les seules récoltes étaient l'avoine et le foin ; mais ces dernières années de grandes quantités de semences de grains et de légumes ont été importées, et en 1869 le nombre d'acres en culture était de 41 715. Il est maintenant probable qu'il ne dépassera pas beaucoup 50 000 acres. La population de Newfoundland a augmenté rapidement récemment, et augmentera sans doute bientôt au point d'accroître considérablement les surfaces cultivées. En 1763 Newfoundland ne comptait qu'environ 7 500 âmes ; en 1884 le recensement y enregistra 197 332, dont, toutefois, il faut déduire 8 651 pour les colons des côtes françaises, et 1 211 pour le Labrador. L'occupation principale de ces populations est la pêche, qui s'est montrée une source de revenus fort profitable. La richesse minérale du pays est aussi très grande, et a été récemment largement développée. La surface de Newfoundland est variée par des montagnes, marais, landes, étangs et lacs. Les montagnes de la péninsule d'Avalon (s'étendant au sud-est de la portion principale de l'île, et reliée par un isthme d'environ trois milles de largeur) s'élèvent, en certains points, à 1 400 pieds au-dessus du niveau de la mer ; tandis que, ici comme le long de la côte ouest, la hauteur de 1 000 pieds est fréquemment atteinte. Le nombre des lacs et des «ponds» (ce dernier nom étant employé indifféremment pour un grand ou un petit lac) est remarquable, et l'on a estimé, peut-être avec quelque exagération, qu'environ un tiers de la surface entière est couvert d'eau douce. Les «barrens» occupent les sommets des collines. Le littoral est partout profondément découpé d'anses et d'estuaires, dont beaucoup sont assez vastes pour contenir toute la marine britannique. Parmi ces baies, en commençant par l'extrémité nord de l'île, les principales sont Hare, White, Notre Dame, Bonavista, Trinity, Conception, St. Mary's, Placentia, Fortunle, St. George's, et St. John's. Ces baies varient en longueur de vingt-cinq à soixante-dix milles, sont d'une grande largeur, et sont bordées — comme l'est en effet tout le littoral — de ports excellents. Les rivières, aucune n'étant navigable sur une grande distance, relient les lacs de l'intérieur au rivage ; elles sont étroites et sinueuses ; parfois, toutefois, on s'en sert pour mouvoir des machines. Les principaux cours sont l'Exploit, avec son affluent le Great Rattling, et le Humber. Le climat de l'île est très tempéré. En été le thermomètre dépasse rarement 70°, et en hiver il descend rarement en dessous de zéro ; cependant la saison froide demeure si constante pendant sept ou huit mois que les hivers sont jugés rigoureux. Très peu d'activité se manifeste durant cette période de l'année.

L'histoire ancienne de Newfoundland est entourée d'obscurité. Elle fut découverte le 24 juin 1497, sous le règne d'Henri VII, par Jean Cabot ; l'événement est noté par l'entrée suivante dans les comptes de la dépense de la bourse privée : «1497, 10 août. À celui qui trouva la Nouvelle Isle, £10.» Elle fut visitée par le navigateur portugais Gaspar de Cortereal en 1500 ; et dans les deux années suivantes la pêche régulière y fut établie par les Portugais, Basques et Français. En 1578, 400 navires, dont 50 anglais, prenaient part à la pêche. Sir Humphrey Gilbert, avec son expédition malheureuse, arriva dans le port de St. John's en août 1583, et prit formellement possession de l'île au nom de la reine Elizabeth. Au retour l'expédition fut dispersée par une tempête, et le commandant disparu. En 1621 Sir George Calvert (plus tard lord Baltimore) s'établit dans la grande péninsule du sud-est, et la nomma Province of Avalon. L'histoire de l'île pendant le XVIIe siècle et une partie du XVIIIe siècle n'est guère plus que l'enregistrement de rivalités et de querelles entre pêcheurs anglais et français ; mais par le Traité d'Utrecht (1713) l'île fut cédée entièrement à l'Angleterre, les Français cependant conservant le privilège de pêcher et de sécher leurs poissons sur certaines portions de la côte. Un gouverneur fut nommé en 1728. La forme actuelle du gouvernement, établie en 1855, consiste en un gouverneur, un conseil législatif (nommé par la couronne), et une assemblée générale (élue par le peuple). Le bast du Labrador sur le continent, et l'île d'Anticosti, ont été depuis 1809 inclus dans la juridiction du gouverneur de Newfoundland. La question de l'annexion au Canada est vivement discutée dans les dominions britanniques d'Amérique, mais il est très douteux que les Newfoundlanders consentent à perdre leur indépendance. Il est probable que cette île deviendra bientôt un centre commercial important. Il y a quelque perspective d'une liaison ferroviaire avec les États-Unis pour faciliter le voyage vers l'Europe, raccourcissant la traversée maritime de quatre jours. Si cela s'accomplit, le visage social de ce pays encore peu peuplé changera considérablement. Il n'existe point encore de chemins de fer sur l'île, et sa configuration particulière rend même la construction de routes fort difficile. Il n'y a pas de routes traversant l'île ; elles se limitent surtout aux côtes sud-est et sud-ouest. Il existe des communications par vapeur toutes les deux semaines en été entre St. John's et Halifax. Dans la colonie et à son service, 400 milles de lignes télégraphiques ont été construites, 50 milles desquelles, de Cape Bay à Cape Breton, sont sous-marines.

Les aborigènes de Newfoundland, qui s'appelaient Beoths, et se peignaient d'ocre rouge, d'où leur surnom d'Indiens Rouges, sont supposés avoir disparu. Il y a quelques Micmacs qui vinrent du Nouveau-Brunswick, et contribuèrent principalement à l'extirpation des Beoths. Les habitants actuels de Newfoundland sont donc principalement d'origine européenne, et principalement d'Angleterre et d'Irlande. Ceux de la dernière provenance prévalent au point d'imprimer à l'île leur caractère particulier. «Contrairement à leurs compatriotes des États-Unis qui, en deux ou trois générations, perdent leur accent, leur religion, leur imprévoyance et tous autres traits nationaux, et deviennent assimilés par la population dominante en Américains, les Irlandais ici, ayant longtemps été presque la majorité de la population entière, perpétuent toutes leurs caractéristiques propres, et, dans une certaine mesure, imprègnent le reste de la population de celles-ci. Ainsi l'accent de Newfoundland est distinctement irlandais, quoique ceux qui le trahissent n'aient peut-être aucun sang irlandais dans les veines, et ne soient jamais allés en Irlande de leur vie. Tout le long du littoral les petites huttes élevées près des plateformes de pêche pour que les pêcheurs y vivent en été ont une forte ressemblance familiale avec celles des paysans pauvres du ‘‘ould country’’ ; et il se dégage une sorte d'air général de négligence que la race celtique semble avoir la spécialité de communiquer à toute communauté où elle prédomine.» Les signes et indices, de plus, d'une prédominance des catholiques romains se manifestent à bien des égards. Ici, comme ailleurs, il est la caractéristique du romanisme que, tandis que ses adhérents paraissent dans la pauvreté, l'Église roule dans la richesse. La cathédrale catholique romaine est de loin l'édifice le plus imposant de la ville de St. John, lieu principal de l'île, et est le premier objet qui frappe l'œil en entrant dans le port. Outre la cathédrale et le collège, il y a plus de cinquante églises et chapelles, et pas moins de douze couvents dans cette ville. Sur toute l'île on comptait en 1874 64 486 catholiques romains contre 59 605 épiscopaliens, 35 551 méthodistes wesleyens, et 1 813 d'autres sectes, telles que baptistes, presbytériens, etc. Newfoundland contient deux diocèses romains, St. John's et Harbor Grace, deux superintendants wesleyens, et un diocèse épiscopal, avec un évêque et un coadjuteur. Le nombre des lieux de culte en 1869 était 188, à savoir : épiscopaliens, 81 ; catholiques romains, 59 ; wesleyens, 42 ; autres, 6. Pour l'enseignement primaire l'île est divisée en districts, et dans chacun est nommé un conseil d'éducation, composé de catholiques pour les écoles catholiques, et un autre, composé de protestants, pour les écoles protestantes, par le gouverneur en conseil. Ces conseils ont la direction générale des écoles de leurs districts respectifs, sous réserve de l'approbation du gouverneur en conseil. Le gouverneur, sur l'avis du conseil, nomme aussi un inspecteur catholique romain et un inspecteur protestant pour visiter les écoles et rendre compte de leur état. La somme de £750 (£400 pour les protestants et £350 pour les catholiques) est affectée annuellement à la formation des instituteurs. Deux élèves de chaque district électoral ont droit à £25 chacun pour leur pension, leur logement et leur scolarité dans l'une des académies ou écoles supérieures de l'île. L'argent alloué par la Législature aux fins d'éducation a jusqu'ici été réparti entre protestants et catholiques en proportion de leur nombre ; l'acte du 29 avril 1874 prévoit une répartition supplémentaire entre les différentes sectes protestantes. Cet acte n'est entré en vigueur que le 1er juill. 1875, après un recensement sur lequel et sur les recensements décennaux ultérieurs les répartitions confessionnelles doivent se fonder. Il augmente le nombre d'inspecteurs à trois. Dans les écoles contrôlées par le gouvernement on exige une petite taxe de scolarité des élèves susceptibles de la payer. Outre celles établies par les conseils gouvernementaux, les écoles de la Colonial Church and School Society (une association anglaise sous les auspices de l'Église établie), et plusieurs établissements contrôlés par les diverses confessions religieuses, reçoivent une aide du gouvernement. La somme dépensée pour l'éducation en 1872 fut de £14 852 ; en 1873, £15 316. Le nombre d'écoles en activité en 1874 était de 293, avec une fréquentation totale de 13 597 élèves, dont 157, avec 7 805 élèves, étaient protestantes, et 136, avec 5 792 élèves, catholiques romains. Outre celles-ci il y a des grammar-schools à Harbor Grace et Carbonear ; une académie épiscopale, une méthodiste wesleyenne et une académie générale protestante à St. John's ; et au même endroit un institut théologique épiscopal et St. Bonaventure College (catholique romain). Voir Blackwood's Magazine, juill. 1873, art. iv ; Anderson, Hist. of the Colonial Church (voir Index au vol. iii) ; St. John, Catechism of the History of Newfoundland (1855) ; Anspach, Hist. of Newfoundland (Lond. 1819) ; Pedley, Newfoundland (1863). Voir aussi les articles illustrés dans Harper's Monthly Magazine, vol. xii et xxii.